Beiträge von SafariTroll

Nun ja, wenn es das Gelenk der Antriebswelle ist? Dann könnte es doch auch wieder passen. Wenn da eine kleine Beschädigung auf der "Laufläche" ist, die halt eben nur im geraden Zustand zum Tragen kommt... Das würde erklären, dass es bei eingeschlagenen Rädern nicht knackt.

Wenn du sagst, dass es bei starkem beschleunigen lauter und schneller wird, spricht das ja eher gegen Aufhängungsteile...

Die Manschette der Antriebswelle ist noch in Ordnung und sitzt gut?

Eher auf der Fahrerseite sitzt ja auch noch das Verteilergetriebe . Dann würde es aber vermutlich unabhänigig von der Lenkung knacken.

Ich hatte noch kurz den Krümmer etc. im Kopf, wenn da eine minimale Undichtigkeit ist, da dies dem Geräusch einer Karte in den Speichen am nähsten kommt (ach waren das schöne Zeiten... ) aber dann wäre es ja auch wieder unabhängig von der Lenkung.

Vielleich hat jemand noch eine Idee, wie man das Gelenk der Antriebswelle prüfen kann, ohne es auszubauen, damit dieses schon mal auschliessen könnte?

Zitat von SCOUTII

[...] oder eine Plastikkarte die jemand in die Speichen hält, wer weiss das schon? [...]

Würde das nicht auffallen, wenn da noch einer am Kotflügel hängt um die Karte beim Beschleunigen in die Speichen zu halten?

Wie verhält es sich (nebst dem Bremsen) wenn du lenkst UND beschleunigst und gibt es dann einen Unterschied ob du links oder rechts lenkst? Ich teste das immer gerne in einem Kreisverkehr, wenn nicht gerade viel Verkehr herscht. Beim Ein- und Ausfahren kann man eine ordentliche Rechtslenkung machen und Beschleunigen und im Kreisel sowieso eine ordentliche Linkslenkung.

Zitat von admiral

[...]

Und den Rost sieht man auch erst wenn alles raus ist, wenn da was ist.

[...]

Eben. Deshalb will ich doch gar nicht alles raus nehmen . Ich will das gar nicht unbedingt sehen

Naja, die Roststellen sind nicht direkt an der Scheibe sondern weil am Rahmen nachträgliche Lampen montiert wurde, die nur den Himmel beleuchten und hässlich aussehen.... Und dazu wurden Schrauben durch das Blech getrieben und Löcher für das Kabel gebohrt.

Um die Frontscheibe selbst sieht es gar nicht so schlimm aus

Und zudem bin ich mir gar nicht sicher, ob die Dichtung mit der neuen Scheibe mitgeliefert wird

Schau mal an, da gab es offenbar unterschiedliche Versionen... Mit der Nummer von Toni habe ich folgednes gefunden:

https://www.gmpartsdirect.com/…m-reveal-molding-15723642

Da sind alle Astros/Safari von 1985-2005 gelistet. Ist offenbar gar nicht 5-Teilig sondern "nur" 3-Teilig

Vielen Dank für die Info!

Spannend, dass mein '96 Safari noch die alte Dichtung hat... . Kennt jemand eine alternative? Eine universelle Dichtung am Laufmeter oder so was?

150$ + Fracht/Zoll sind schon ziemlich happig...

Hallo zusammen,

und die nächste Baustelle . Da das Blech oberhalb der Windschutzscheibe Schraubenlöcher und etwas rost hat, wollte ich den Teil gerne aufbereiten und neu lackieren. Nun hat meine Windschutzscheibe irgendwie merkwürdige Dichtungen... Ich habe noch keinen Astor/Safari damit gesehen.

Weiss einer von euch, was das soll? Braucht es die überhaupt (die Scheibe müsste doch eigentlich geklebt sein oder)?

Bei meinem sind sie quasi 5-Teilig. 1 Teil links + rechts, 1 Teil oben und je 1 Eckenteil oben links + rechts.

Damit ich das besser lackieren kann, wollte ich diese "Dichtungen" abnehmen (mindestens die beiden Seiten und Ecken), traue mich aber nicht, da ich keinen Ersatz gefunden habe... Irgendwie scheinen die beiden Teile links + rechts nur gesteckt zu sein aber wofür sollen die dann gut sein? wiklich abdichten werden die kaum.

GMC-Truck_Safari_002.jpg

Hallo zusammen und sorry, dass ich den Thread lange nicht mehr aktualisiert habe...

Das Problem hat sich erledigt. Glücklicherweise war es nicht der Wellendichtring. Nachdem ich das Auto sauber gewaschen habe und dann später kontrolliert habe, war die Welle trocken. Der ATF-Verlust kam vom Einfüllrohr…

Ich hatte bereits in einem anderen Thread berichtet, dass die Gummidichtung Rohr – Getriebe undicht ist und das mit Silikon zusammengepfuscht wurde… Nun hat sich gezeigt, dass etwas weiter oben (so ca. 5mm oberhalb der Dichtung) dank Rost ein kleines Loch im Rohr war. Dies wurde ebenfalls von jemandem mit schwarzem Silikon «abgedichtet», hat sich aber gelöst und da ist das ATF dann rausgelaufen, wenn das Auto stand und das ganze ATF zurück in die Wanne geflossen ist.

Fazit:

Ich habe nun ein neues Einfüllrohr gekauft (beim Versuch, das alte zu schweissen wurde das Loch nur noch grösser…). Da ich aber keine Hebebühne habe, stellte es sich als eine Herausforderung heraus, das riesige Rohr einzubauen…. Also habe ich es kurzerhand oberhalb der ersten Befestigung am Motor (im Dog-House) abgesägt und eine passende Hülse darauf verklebt. Normalerweise sollte auf dieser Höhe kein ATF sein und die thermischen Belastungen sind dort ebenfalls nicht sehr gross…

So konnte ich den unteren Teil des Rohrs gut einführen und auch einfacher in die neue Dichtung schieben. Den oberen Teil des Rohrs konnte ich dann durch die Motorhaube einfädeln und in die Hülse einschieben. Da habe ich dann noch dichtendes Band angebracht, damit beim schnellen Einfüllen kein ATF an der Hülse vorbeigedrückt werden kann. So kann ich das Rohr jederzeit auch wieder herausnehmen.

Da die alte Dichtung und das alte Rohr derart mit Silikon eingeklebt war, musste ich sowieso die Ölwanne abnehmen und das Rohr mit einem Wagenheber und Holz herausdrücken…. Deshalb habe ich dann direkt noch eine tiefe Ölwanne mit Ablassschraube und samt Filter bestellt und diese dann auch noch gleich montiert. Jetzt ist alles wieder chic und auch dicht! Echt cool so wieder zu fahren.

Ach ja, ich habe mal angefragt, was das kosten würde, wenn ich es hätte reparieren lassen... ca. 1400 Euro (die spinnen die Römer)

Meine Rückbank klappt elektrisch um... wie nennt sich diese Stromart?

Da es sehr langsam geht, hätte ich auf Kriechstrom getippt...

Klappstrom wäre mir nämlich neu...

Zitat

[...]

Aber egal, Ich habe mir mal einen Kabelsatz mit Relais aus China bestellt und schaue mir den mal an, ob das was ist (dann teile ich natürlich gerne meine Erfahrungen damit) und baue den mal ein anstelle der alten Kabel.

[...]

Soooo... die Kabel von Fernost sind angekommen, aber von mir als nicht tauglich eingestuft . Die Kabel sind nach meinem Geschmack viel zu kurz. Das Massekabel vom Stecker an der Lampe ist gerade mal knapp 15cm lang und endet in einer Ringöse. Das ist viel zu kurz, um es vernünftig am bestehenden Masseanschluss anzuschliessen und genügend Bewegungsfreiheit zu haben. Auch die Kabellänge zum anderen Stecker (links <----> rechts) ist mir zu kurz. Damit kann man das Kabel gerade so über dem Kühler verlegen aber das will ich ja nicht.

Also habe ich die Kabel jetzt selber neu gemacht. Bislang bin ich aber noch nicht dazu gekommen, in der Nacht zu fahren, kann also noch nichts sagen bezüglich der Lichtstärke.

Ich sage es ja... auf Toni ist verlass

Hecktüre hat doch gar keine Verrigelung sondern nur der elektrische Öffner .

Funktioniert das Öffnen mit em Schalter am Armaturenbrett ohne Probleme?

Bei der Schiebetüre würde ich zuerst die beiden Kontakte zwischen B-Säule und Schiebetüre prüfen und reinigen, evtl noch mit etwas Kontakspray behandeln.

Bei meinem ging die Seitentürverrigelung auch nicht immer. Das war aber nur wegen verschmutzten/oxidierten Kontaktflächen. Seit ich die gereinigt habe hatte ich keine Probleme mehr.

Mir war, dass Stellmotoren Fahrer/Beifahrer/Seitentüre die gleichen sind aber das kann vielleicht noch jemand anderes aus dem Forum bestätigen und so wie ich inzwischen Toni kenne, kommt scgon bald eine Explosuonszeichnung mit allem dazu

Zitat von chevyman

Aber das mit dem Ansaugstutzen verschließen und ein wenig druck drauf geben ist ne super Idee.....da werde ich mir was Basteln.

Und dann im Idealfall direkt mit Nebel einblasen. Dann sieht man es noch viel besser

Hast du den Drehzalmesser schon? Ansonsten kann ich dir einen OBD2 Gauge Monitor empfehlen. So was war in meinem drin. Der wird lediglich am OBD2 angesteckt und zeigt z.B. Drehzahl, Kühlwassertemperatur und sonst noch Sachen ab. Da gibt es mitlerweile auch nette Designs.

Plug&Play

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Uuuuuhhh Gary, jetzt hast du uns schon sooooo grosse Hoffnungen gemacht und jetzt kommst du mit den alten Pfunzeln daher .

Bei den alten gibt es sogar LED-Scheinwerfer mit E-Prüfzeichen *Träum*.

Aber egal, Ich habe mir mal einen Kabelsatz mit Relais aus China bestellt und schaue mir den mal an, ob das was ist (dann teile ich natürlich gerne meine Erfahrungen damit) und baue den mal ein anstelle der alten Kabel. Danach schaue ich weiter, ob das schon genügend hilft wie bei einigen anderen hier im Forum.
Wenn der Kabelsatz nur Müll ist, baue ich ihn dann halt selber und teile die Erfahrungen.

Ich befürchte jedoch, dass der grosse, dunkle Fleck von diesem Reflektor-Hut kommt, der im Scheinwerfer for der Birne sitzt. Aber vielleicht kann ich das mit etwas hellerem Licht kompensieren...
Ansonsten gibt es nur eins: Voll-Licht

Danke für den Tipp aber ich habe schon so Klarglas-Dinger. Das Abblendlicht ist aber ziemlich fleckig. Das Fernlicht top.

Ich möchte aber sowieso / unabhängig davon die Verkabelung in Ordnung bringen und die Entlastungsrelais einbinden. Ich denke, das schadet nicht und im Sommer habe ich dann keine Beinheizung mehr am linken Knie

Hast du andere Klarglasscheinwerfer verbaut bei dir?Screenshot_20210210-223334_Gallery.jpg

Das ist doch super. vielen Dank dir Toni! So wie das aussieht, kann ich das alles schön unter dem Kühler Verkabeln und die alten Kabel da rausnehmen.

chevyman: Naja. So wie das bei meinem aussieht hat das nichts mit "jedem nach Gusto" zu tun sondern viel mehr mit "jemand versucht da etwas mit ungeeignetem Werkzeug"

Teils Kabel wurden mit unzähligen Quetschverbindern und oxidierten Flachsteckern verbunden. Das mittlere Kabel am Sockel für das Standlicht/Blinker (= oranges Standlicht) ist wohl abgefault oder für die Zulassung abgeknipst worden und dann hat jemand versucht mit viel Zinn und gebrutzel da wieder ein Kabel anzulöten (die Sockel gibt es ja günstig bei Rock zu bestellen... ) . Ich bin doch ziemlich erstaunt, dass es noch nie einen Kabelbrand gab... Im Innenraum sah es ja leider nicht besser aus.

Und da ich nun die Sockel neu mache, kann ich auch gleich die Kabel erneuern (sind ja auch nicht mehr die jüngsten) und für Abblend- und Fernlicht gleich einen dickeren Querschnitt nehmen und dann aber auch Entlastungsrelais einbauen. Und ich bin kein Fan von vielen Kabeln im Auto zu belassen. Das erschwert eine Fehlersuche ungemein.

Wenn jemand nun einen solchen "Kabel-Umbausatz" von der Bucht nimmt und halt anders verlegt, weil sonst die Kabel zu kurz sind oder einfach weil es ihm besser passt, ist das ja OK, solange die Stecker und Kabel einigermassen professionell sind. Wenn die Kabelfarbe aber auf 1,5m Länge 4x ändert, ist das doof.

Auf jeden Fall: Wieder einmal mehr vielen Dank für die schnelle Hilfe!

Hallo zusammen,

ich bin mal so frech und hänge mich hier an, da hier bereits das Thema mit neuer Verkabelung der Hauptscheinwerfer angesprochen wurde. Ich möchte das bei meinem Safari ’96 mit HB3/HB4-Scheinwerfern gerne machen. Einerseits, weil da bereits viel von Vorgängerngepfuscht wurde (habe noch selten sovile Quetschverbinder auf einem Fleck gesehen... ) und um die Kabelquerschnitte zu vergrössern und andererseits, um Entlastungsrelais einzubauen.

Hat jemand vielleicht gerade eine Übersicht der Kabelführung zur Hand? Das Schema habe ich soweit gefunden aber eben nicht die Kabelführung. Ich würde (wenn möglich und mit vertretbarem Aufwand) die neuen Kabel gerne so verlegen wie die alten und die alten rausnehmen, sehe aber nicht wirklich, wo die genau hingehen, ohne dass ich die ganze Front etc. abbaue…

Danke und Gruss

Naja, wie gesagt: Wenn du da gerade darn kommst, versuche mal den Magentschalter direkt über die Batterie zu betätigen (aber bitte nur im N oder P!). Vielleicht kommst du da mit einem Überbrückungskabel ran (da wo im Schema von Toni 3 PPL 6 steht). Wenn es so geht, wird es kaum am Starter/Magnetschalter liegen. Dann wird das Schema von Toni interressant...

... oder du gehst über B4 beim Relais unter der Motorhaube (glaube ich...). Dann kann es aber halt immer noch an der Leitung B4 zu 6 liegen aber geht vielleicht einfacher und schneller zum testen.

Nun ja, wenn da aber gar nichts mehr geht (auch kein klackern vom Magnetschalter?) und doch wieder, würde ich vorher noch die Kabel, Masseleitung und Befestigungen am Magnetschalter prüfen. Vielleicht gibt es ja auch einen Wackelkontakt im Zündschloss selbst oder die Leitung zum Magnetschalter hat einen Wackelkontakt?

Wenn du mutig genug bist, kannst du ja mal ein zusätzliches Kabel an den Magnetschalter anschrauben und gut isoliert in der nähe der Batterie platzieren. Wenn er wieder nicht will, kannst du mit dem versuchen direkt über die Batterie den Magnetschalter zu betätigen. Dann wüsstest du dann ziemlich sicher, ob der Magnetschalter einen Weg hat

Was ich auch schon einmal hatte war, dass die Anschlüsse am Magnetschalter weggegammelt waren. Als ich versucht habe die Kabel zu lösen, hat sich der Gewindebolzen ebenfalls leicht gedreht...

Andererseits... der Magnetschalter alleine kostet ja auch nicht die Welt...