Beiträge von martinli
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Zitat
Was möchtest du den höhren?
Super Idee oder .....
jau, genau das wollte ich hören *grins*Interessieren würde mich halt, ob das schon jemand hat machen lassen und was das wohl kosten würde.
Ich gehe mal von 2 bis 8 tausend EUR aus. Das ist dann schon nicht mal eben so gemacht...Stehhöhe brauche ich nicht unbedingt. Aber beim Sitzen wäre es schön nicht mit dem Kopf anstoßen zu müssen.
Ich habe das feststehende Bett mit ca. 40cm Höhe. Diese Höhe wollte ich mindestens haben, damit noch Kisten (alte Postkisten) drunter passen.ciao,
Martin -
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Moin zusammen,
ich möchte dsas Thema Pop-Top nochmal aufgreifen.
Es gibt ja die diversesten Anforderungen und Meinungen zu diesem Thema.Für mich und meine Frau wäre ein Pop-Top Schalfdach gar nicht nötig. Uns geht es lediglich um mehr Platz in der Höhe, mehr Luft.
Inbesondere, wenn es mal schlechtes Wetter hat, was einen zum drinnen Sitzen zwingt, wäre ein wenig mehr Höhe schon echt super.
Stehhöhe brauche ich nicht, da eh kein Platz zum umher wandern vorhanden ist und gekocht wird draußen.Es gibt von der Firma SCA ein Hubdach, was vielleicht passen könnte : Hubdach von SCA
Frage(n) :
- was meint Ihr zu dem Thema?
- was könnte sowas mit Installation kosten? Vielleicht hat es ja schon jemand gemacht.ciao,
Martin -
Äh, Shit. Dann habe ich die ganze Zeit Super Plus getankt.
Teilweise gab es aber nur E10 oder das 98er Benzin.Preise in Frankreich an den Supermarttankstellen 1,38 EUR. Andere Tankstellen 10Cent teuer.
In Spanien 1,35 und in Andorra 1,11 EUR ... -
Naja...
war in Frankreich und dort war anfangs der Preisunterschied ganze 10 Cent. Da habe ich glatt ein paar Liter in E10 getankt.Im Übrigen gibt es dort und in Spanien noch das gute Normal mit 95 Oktan......
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Webasto Einbauanleitung sagt auch :"Die im Kreis-lauf vorhandene Kühlflüssigkeitsmenge muss mindestens 4 Liter betragen."
Und damit quasi die Wassermenge, welche umgewälzt wird.Übrigens mit den Klappen und der Lüfteransteuerung habe ich bei mir kein Problem, da die Klappen - Vacuum gesteuert - Ihre Lage beibehalten und der Lüfter bereits von der SHZ angesteuert wird. Klar Batterieleistung zieht das Ganze ganz ordentlich. Habe ich auchj mal gemessen.
Allerdings habe ich eine zweite, "fette" Hausbatterie, an welche der ganze Heizungs und Lüfterkram geklemmt ist.Ja, ich habe auch die Hintere Heizung. Allerdings ist die ein bisschen durch meinen Camperausbau verbaut, so daß dies keine Lösung wäre.
Im Übrigen wäre für alle Camper eine Luftstandheizung wesentlich sinnvoller, da hier der Stromverbrauch sehr,sehr gering ist.
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Zitat
Warum schliesst du deine Standheizung nicht nach dem Ventil an
Naja, die Idee kam mir auch schon.
Allerdings stellen sich mir grad zwei Fragen :
- ist dann die umlaufende Wassermenge nicht zu gering? Die von der Heizung abgegebene Energiemenge muß auch vom durchfließenden Wasser aufgenommen werden. Ansonsten käme es zu einem Takten oder Abschalten der Heizung.
- Einbindung Vorlauf und Rücklauf der Heizung über T-Stück an den Vorlauf und Rücklaufleitungen am Wärmetauscher? -
SCOUTII Danke! jetzt wird es langsam klarer
- da bei mir bei Motor aus das Wasser von der SHZ zum Motorblock fließt, scheint das Vacuum am HCV nicht (mehr) anzuliegen
- die Rückschlagventile sollen den Zustand des Vacuums erhalten, wenn der Motor nicht läuft.
- Ich nehme an vor den Rückschlagventielen Richtung Motorblock ist bei Motor aus das Vacuum nicht zwangsläufig mehr vorhanden. Und muß es auch nicht sein.Kann ich das HCV irgendwie manuell - ohne Motor - betätigen? Vielleicht einfach ein Vacuum drauf geben?
Habe gestern schon versucht das zu untersuchen. Aber da ist fast kein Platz zum "spielen". Außerdem bräuchte ich 80cm längere Arme
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"Erstmal großen Dank für die ausführliche Antwort.
Zitat
2. Irgenwie stimmt etwas an deiner Beschreibung nicht, wenn 3 Vorlauf, dann müsste ja 3 auch Warm werden
Naja, was ich meinte ist, der Vorlauf der Heizung ist dort angeschlossen, wo normalerweise der Schlauch Nummer 3 in den HCV geht.
Ich gehe davon aus, daß Nummer drei vom Motor der Vorlauf des Motors ist. Also Kühlmittel fließt normalerweise von Nr.3 zu Nr.4.
Liege ich damit richtig?Zitat
Es gibt in der Vakuumleitung noch ein Rückschlagventil, das verhindert (zumindest sollte) die Belüftung des Teperaturreglers -> somit das schliessen des Heizkreislaufs.
Wie ist die "stromlose" Stellung des HCV? Also wenn kein Vacuum anliegt ist dann der Kreislauf durch den Wärmetauscher geschlossen und damit fließt das Kühlmittel durch den Tauscher?In Bezug auf das Rückschlagventil, was meinst Du mit : "verhindert das schliessen des Heizkreislaufs"? Das klingt für mich fast als ob ein "entweichen" eines evtl. vorhadenen Vaccums mit dem Rückschlagventil verhindert werden soll.
Am Ende bleibt die Frage, "merkt" sich das Auto die Einstellung des Temperaturreglers und bleibt damit die Stellung des HCV bestehen, wenn Motor aus?
Sorry, ein bischen viel für heute morgen
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Hab mir das Ganze nochmal genau angesehen.
Also es gibt kein T-Stück und auch kein Rückschlagventil.Die SHZ ist am HCV (Heater Control Valve) dort angeschlossen, wo normalerweise Nummer 3 angeschlossen wird. Also die vom Motor kommenden Heizungsvorlauf.
Der Rücklauf der Standheizung ist mit der Leitung Nummer 3 verbunden.
Wenn die SHZ läuft es aber am Wärmetauscher nicht warm wird, dann wird Nummer 4 heiß. Nummer 3 bleibt eher kühl.
Die Heizung geht nach kurzer Laufzeit erstmal wieder aus, da sie die Wärme nicht loß wird.Frage daher : kann das "Wasser" durch den Motor zirkulieren von No. 3 zu No. 4 ohne das der Motor läuft?
Und noch was, das Ventil ist doch dazu da, wenn gewünscht, die Hitze vom Wärmetauscher fern zu halten.
Was wäre denn, wenn das Ventil immer offen wäre? Die Temperaturregelung findet ja, über die diversen Klappen statt.
Ich nehme an, es könnte dann im Sommer wärmer im Auto werden, als wenn das Ventil seine Aufgabe wahr nimmt (Annahmen sind ohne Klimaanlage). -
Ich meinte schon die Webasto Pumpe.
Das Wasser hinter der Webasto, also die Schläuche werden schon warm.D.h. Die Webasto bringt schon die Heizleistung.
Aber diese kommt nicht "oben" beim Wärmetauscher an.Und ich kommer leider nicht so einfach an die - demontage - der Pumpe oder auch Schläuche. dieser Webasto.
Sonst könnte ich das super prüfen, wie von Dir vorgeschlagen. -
Guten Morgen,
Gibt es ansonsten von Euch noch Meinungen zu Additiv oder 10W40 anstatt 5W30 zu verwenden?
Cheers,
Martin -
Ein Gedanke der mir noch kam, es wäre möglich, das die Webasto Ümwälzpumpe nicht mehr vernünftig Druck bringt.
Weil der Motorblock auch nicht wirklich vorgewärmt wird, bei meinen letztten Tests.Und wäre es den nicht auch denkbar, daß eine Luftblase irgendwo den Wasserfluß verhindert. Ich habe schon entlüftet, aber das hat nix gebracht.
Wenn die blöde Wasserpumpe nicht so blöd eingebaut wäre, dann würde ich diese einfach mal wechseln. Aber so, erstmal nicht....
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Es gibt auch Leute, die sind der Meinung, solche oder ähnliche Geräusche, wie bei mir, wären normal bei einer Ami-Kiste.
Wie gesagt, es hört sich auch nicht besonders dramatisch an. Man könnte denken fast wie ein Zündungstickern.
Nur dazu paßt die Frequenz nicht. Im Prinzip ist ja meine angenommenen Frequenz die Hälfte der Umdrehungs-Frequenz.
Also bei jeder zweiten Umdrehung kommt einmal Tick. -
Ja, das mit dem Abdrehen der Gewindestange habe ich nach meinen ersten Versuchen auch befürchtet.
Ich denke mal die Mutter ist mit so einer Art Einwegschelle fest gespannt.Praktisch dachte ich einfach mal den Zug ein bischen mehr vorzuspannen, da ich auch ohne Mühe das Pedal der Bremse bis zum Boden durchdrücken kann.
Und die Bremswirkung der Feststellbremse ist momentan eher bescheiden. D.h. auf gerader Ebene schafft es die Bremse gerade den Astro im Standgas nicht losrollen zu lassen. -
Moin,
ich wollte meine Park-Bremse nachstellen, da diese schlecht zieht.
Daher habe ich nach dem zentralen Stellkabel geschaut.
Allerdings ist mir jetzt nicht wirklich klar, wie ich an diesem Ding "drehen" könnte. Ich habs natürlich schon probiert.Hier ist das Teil :
Bremse-1.JPG -
SCOUTII, ich danke Dir erstmal für die ausführliche Beschreibung.
Das das 5W30 vielleicht ein bischen viel des Guten ist, war mir auch klar. Allerdings wollte ich das reinfüllen, was vorher schon drin war (vom Vorbesitzer) und was der Hersteller vorschreibt.
Von daher habe ich jetzt zum dritten mal, seit ich das Auto habe, 5W30 eingefüllt.Ich habe allerdings auch Kommentare gelesen, wo behauptet wurde, daß ein 10W40 das Tickern verschwinden lassen kann.
Könnte ja sein, da das Öl etwas weniger "Flüssig" ist.Was ist mit dem Additiv? Macht das Sinn? Ich stehe solchen Geschichten immer sehr skeptisch gegenüber.
Das mit dem Ölfilter bezog sich darauf, daß bestimmte Filter wohl nicht die Durchflußmenge hergeben, wie z.B. ein AC-Delco Filter.
Weiterhin haben etliche Leute schlechte Erfahrung mit Fram Filtern, welche sich einfach zerlegt hatten (innen). -
Hallo zusammen,
habe letztes Wochenende Ölwechsel machen lassen. Wie immer mit 5W30.
Jetzt stand das Auto erstmal ne Woche rum und dann hat mein Schrauber die ganzen Zündungsteile gewechselt.
Am Ende meinte er zu mir, dass da ein Geräusch / Tickern zu hören wäre, welches ich vor dem Ölwechsel nicht wahrgenommen hatte.Ich habe mir das gestern mal eine Weile angesehen.
- das Tickern ist am besten unten im Radhaus zu hören oder unter dem Auto
- von oben kann man es fast gar nicht hören
- wenn der Motor warm wird, wird es leiser aber ist noch vorhanden im Idle
- wenn Drehzahl erhöht wird (ca. 1000U/min) und damit der Öldruck steigt, ist das Geräusch nicht mehr zu hören.
- das Geräusch tritt etwa vier mal pro Sekunde auf, also ca. mit 4-5Hz
Ach ja, Motor hat jetzt ca. 90Tkm auf der Uhr.Was meint Ihr? Die die Wahrscheinlichkeit für die Hydrostössel ist doch recht hoch, oder?
Sollte es tatsächlich besser sein ein "dickflüssigeres" Öl, wie 10W40 zu nehmen?
Oder erstmal dieses von Scoutii empfohlene Additiv reinkippen?Kann es auch ein Problem des Ölfilters sein, was man in den amerikanischen Foren lesen kann?
Sorry, ein bischen viel für den frühen Morgen.
Wünsche Euch einen schönen Feiertag!
